[TUTO] Changer ses disques de freins

C'est l'hiver il fait froid est pas la motivation de sortir la moto,
Ça tombe bien mes disques et plaquettes sont mort.

Quand savoir lorsqu'il faut changer des disques?
L'épaisseur minimal des disques ne dois pas être inférieur à 4,5mm, je suis en dessous des 4,3mm. Donc Changement.
L'épaisseur est indiquée sur les disques.

On ressort à boite à outils


Pour cette opération il faut:
- clefs torx et douilles torx
- douille de 17
- une pince
- un marteau
- un chasse goupille
- des plaquettes neuves (brembo)
- des disques neufs (brembo)
- du liquide de frein (car il n'a pas été changé depuis 3ans et environ 60000km)
- un purgeur de freins

Pourquoi du brembo?
Car c'est la même chose que l'origine et moins chère que chez BMW.

Vous êtes prêts?

On commence par dévisser la vis de 17 de l'axe de roue avant, et ensuite les 4 vis torx du bas de fourche.


On lève l'avant de la moto en la mettant sur la centrale et en plaçant un cric sous le sabot.
On retire l'axe de roue et la roue

On desserre les 6 vis torx qui tiennent le disque:

des deux côtés

En repérant le côté qui a la roue cranté du capteur ABS.
un indice il est placé du côté du marquage de la jante.

On monte les disques neuf en serrant au coupe de 8Nm attention les indications des disques doivent toujours être sur la face extérieur de la jante.

C'est beau quand c'est neuf!

pour les plaquettes suivre le tuto ci dessous:
https://f800-bmw.1fr1.net/t896-changer-ses-plaquettes-avant

On remonte la roue, en commençant par serrer la vis de 17 puis les vis torx du bas de fourche.

La classe!

On s'occupe du liquide frein?
allez hop on ouvre le bocal
bouaaaa c'est caca là dedans!


Je l'ai vidé avec la pompe puis rempli avec du DOT4 neuf.

Purge du maitre cylindre en utilisant une clef de 6 et le purgeur.

Purge de l'étrier de droit ( le plus éloigné ) avec une clef de 11 et le purgeur, jusqu'à ce que le nouveau liquide tout propre coule par la vis de purge.
Purge de l'étrier de gauche idem droit.
Attention à ce qu'il y ait toujours du liquide lors de la purge car sinon il faudra recommencer depuis de départ.

on nettoie tout et on oublie pas compléter le niveau de liquide avant de refermer le bocal de frein ainsi que d'actionner le frein pour mettre les plaquettes en place.

Et voilà! le liquide est tellement clair qu'on le voit pas à travers le bocal!


Il ne reste plus qu'a rouler et prudemment les 50 à 100 premiers kilomètres pour bien roder les nouvelles pièces.
Et à vous les freinages de trappeur dans les cols.

 
bravo ! trés clair, bien détaillé   

Merci pour ce nouveau tuto LoRZo.
Par contre une question pour l'ordre de la purge,  j'ai toujours fait le maitre cylindre en dernier pour respecter l'ordre du plus loin au plus près justement.... bien, pas bien ?

Je rajouterais une petite chose aussi, une fois tout remonté, avant et après avoir fait la purge, je dégraisse les disques avec de l'acétone ou dégraissant classique.( valable aussi pour les plaquettes avant montage mais j'utilise alors un dégraissant).

burt74 a écrit:Merci pour ce nouveau tuto LoRZo.
Par contre une question pour l'ordre de la purge,  j'ai toujours fait le maitre cylindre en dernier pour respecter l'ordre du plus loin au plus près justement.... bien, pas bien ?

Je rajouterais une petite chose aussi, une fois tout remonté, avant et après avoir fait la purge, je dégraisse les disques avec de l'acétone ou dégraissant classique.( valable aussi pour les plaquettes avant montage mais j'utilise alors un dégraissant).

Salut Burt,

J'avais lu quelque part qu'il faut commencer par le maitre cylindre comme ça tu n'emmènes pas les bulles d'air dans les étrier quand tu fais leurs purge.

Oui si tu fais le travail comme un cochon avec les mains pleines de graisse, il vaut mieux nettoyer à la bombe nettoyant frein que tu pulvérises sur les disques et plaquettes.

Salut LoRZo,
Cela me parais logique finalement pour la purge, je ferais dans cette ordre la prochaine fois.

Merci pour ce tuto. Ca semble assez simple en fait.   
L'opération revient à combien en full Brembo?

sirphochet a écrit:Merci pour ce tuto. Ca semble assez simple en fait.   
L'opération revient à combien en full Brembo?

Environ 70€ pour les plaquettes et 500€pour les disques

Salut à tous,

Très bon Tuto, Merci et Bravo !

Où est-ce que vous achetez vos disques Brembo ?
j'ai trouvé des disques Brembo pour les F800GS de 2009 à 2013, mais le miens est de 2008...
Et évidement je ne trouve pas ces disques pour le 2008... !
y'a t'il une différence entre la version 2008 et la version 2009 au niveau des disques ??!
si oui qu'est-ce que vous mettez comme disques ?? j'ai trouvé d'autres marques qui elles sont
compatibles avec les F800GS de 2008 à 2013...
Bref, j'en perds mon latin  

Merci pour vos lumières !

Salut lolcarry13,

Perso j'ai commandé les miens (avant et arrière) sur charlymoto.fr le tout pour 370€ !
Ce ne sont pas des Brembo mais ils sont de très bonne qualité, fabrication Allemande...D'après le commercial la qualité est au dessus de Brembo, évidemment il ne va pas me dire le contraire...mais je n'ai pas assez de recul pour vous le confirmer.
A ma connaissance il n'y a aucune différence entre un model 2008 et 2009 au niveaux des disques.
Pour en être sûr il suffit de se rendre ici :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0219&mospid=55254&btnr=34_1665&hg=34&fg=11

@+ !
Vincent

Entre les prix affichés de LoRZo (brembo) et steve3vince (peak evo) il y a aussi du trw, toujours allemand (homologation TÜV, mais est-il nécessaire de la rappeler?) pour 455 euros les trois...

hello,

j'ai commandé les TRW (Lucas) finalement, je vous dirais ce que j'en pense.
Disque MSW253 et plaquettes MCB671SV.

est-ce que vous mettez du frein filet sur les 6 vis qui tiennent le disque ?
si oui, laquelle ?!

Merci !

Que dit le cd bmw ?

J'utilise du frein filet moyen le 243 de mémoire pour ce genre de vis sur ma voiture  ou moto, au moins ça reste facile a dévisser sans arracher les filets ( je pense surtout au filet dans des pièces en alu).

Bonsoir,

voila, j'ai installé les TRW (Lucas) - Disque MSW253 et plaquettes MCB671SV.
tout c'est bien passé (grâce au tutos  ) et le matériel a l'air de bonne qualité.
je suis encore un peu en rodage, mais ça freine bien, j'en suis plutôt content !

A+ !

Bonjour à tous,

Je vous propose de compléter ce tuto qui m'a été fort utile ce WE pour finir d'assembler et monter ma nouvelle roue avant en ajoutant les disques de frein et en remontant le tout !!

Complément 1 : Vis de disque de frein neuves !
Les vis de disque de frein doivent être neuves. C'est stipulé dans la doc technique constructeur. Elles peuvent en effet subir des usures voire des étirements avec des serrages trop fort. Bon, comme j'attends toujours ma commande chez BMW via ma concession (plus d'un mois pour avoir 12 vis !!), j'en ai récupérées qui ont déjà servi. A changer dès réception des nouvelles.
On voit encore les traces de loctite/frein filet.


Complément 2 : Serrage des vis de disque au couple !!
Comme indiqué dans ce tuto, les vis de disque sont serrées à 8Nm.
Attention : les moyeux de roue doivent être en alu .. ou en tout cas un trucs pas bien solide. Serrer au couple est une garantie pour ne pas arracher les filets !!
Il faut donc ajouter à l'outillage une clé dynamométrique !! Dans mon cas, j'avais une clé 40-200N.m ... et ouf, un tournevis dynamo qui fait 2 à 10N.m !!

Pour bien serrer au couple, il faut que les filets soient propres. Les vis comme les taraudages.
Pour les vis, passage à la brosse métallique :


Pour les taraudages, j'ai passé d'un coup de taraud de finition. Je n'ai pas de photo.
Du coup, il faut ajouter une boîtes de taraud à l'outillage à prévoir.

3/ Les vis d'axe de roue avant :
1ière remarque, les tailles de torx sont un peu atypiques.
Il faut prévoir du 245.


2ième remarque : serrage au couple de 19N.m, 2 fois en alternance.
Du coup, il faut une clé dynamométrique qui va bien. Je m'en suis faite prêter une car je n'avais pas dans cette gamme de couple.
J'ai serré la première à 10Nm, puis la 2ième.
J'ai serré la 1Ière à 19Nm, puis la 2ième.

4/ J'ai été obligé de dévisser un étrier de frein pour passer le pneu.
Remarque 1 : Une fois de plus, c'est un type de vis un peu atypique. Du torx mâle.
STX.12 de chez Facom dans mon cas.



Remarque 2 : selon la doc, les vis d'étrier de frein pour ce modèle sont serrées à 38Nm

5/ Il faut dévisser le capteur d'ABS pour ne pas risque de l'abîmer. Juste un petit coup de clé pour le reculer et sortir la roue.

6/ La vis longitudinale qui tient l'axe de roue avant est à serrer à 30Nm.

7/ J'ajouterai un petit détail : écarter les plaquettes avant de démonter la roue pour rentrer plus facilement les nouveaux disques de freins plus larges.
Attention à ne pas casser les plaquettes en poussant dessus avec un tournevis ou un outil trop fin. Idéalement, il faut pousser avec un outil large et plat. Voir sur les supports de garniture et pas sur les garnitures.

Et voici donc ma servante avec les outils nécessaires pour ce remontage de la roue avant.

Bonne mise à niveau mais pour être complet, je rajoute 3 choses
- Pour repousser les plaquettes il suffit d'ouvrir le bocal, pincer l'étrier à la main en maintenant une pression assez longue en surveillant que le lookeed ne passe pas par dessus le bocal sinon c'est très mal pour les carénages    Le lookeed dessèche le plastique et le rend cassant. Si ca ne bouge pas c'est qu'un piston est grippé et le cheminement est tout autre.
- Avant de repositionner les plaquettes, un peu de graisse au cuivre sur les zones de contact entre les plaquettes et l'étrier appliqué avec un coton tige en petite quantité c'est pas mauvais.
- Une fois les disques en place, il est très bon de les dégraisser

Je ne repousse jamais le liquide de frein dans le circuit, je met une petite durite souple transparente sur la vis de purge étrier, et l'autre bout de la durite vas dans un récipient.
Desserrer légèrement la vis et repousser le piston a la main si possible ( après avoir nettoyer le piston et étrier)..
Pour la graisse (cuivre ou Haute température) je le fait aussi, j'en met sur toutes les zones de contact entre étrier et plaquette, en veillant bien a ce qu'il n'y ai pas de graisse sur la garniture de la plaquette bien sur.

Hello,

Oui, graisser les pistons ... je n'ai pas pris le temps parce que ma moto n'a que quelques mois et 7000km. Mais oui, c'est un fondamental.

Pour le dégraissage du disque, oui aussi. C'est la bombe rouge sur la servante. Dégraissant frein que j'ai passé sur les 2 faces de chaque disque avant de remettre en pression les plaquettes sur les disques et de faire le test routier.

D'ailleurs, on pourrait ajouter cela à la checklist : test routier avec calme et précautions. On n'est pas à l'abri d'une boulette (comme chantait Diam's).

A+
Aegedus

Petit précision concernant l'usage de la graisse, c'est uniquement sur la tête du piston ( la partie qui appuis contre la plaquette de frein qu'il faut en mettre), et non autour du piston, autrement on risque d'avoir pas mal de merdouille qui resterais coller éventuellement et les joints n’apprécierais pas, on n'a pas de joint cache poussière autour du piston sur nos motos , donc le joins d'étrier qui fait l'étanchéité et exposé directement aux élément extérieur collé au piston, alors qu'avec un cache poussière, la surface du piston qui est en contact avec le joint et normalement toujours protégé des éléments extérieurs.
Le nettoyage du piston d'étrier est vraiment a faire et ne pas laisser de dépôts sur le piston, autrement a force, le joint seras abimer.
Quand on trouve que le freinage deviens un peu mou, la plupart du temps une simple purge ( 2-3 coup de levier) histoire d'évacuer le liquide de frein contenu dans l'étrier  seulement suffit a retrouvé un freinage plus dur.
Tout ceci n’empêche pas de faire une purge total 1 fois pas ans ou plus suivant utilisation...

C'est noté.